「究竟潮流圈出身的NIGO會如何呈現他在KENZO的首秀？」這是前陣子時尚圈最好奇的事，而隨著時裝秀於稍早完美落幕，外界對其能力的質疑也隨之灰飛煙滅，不僅看好KENZO大好前景，也相信他有能力承接高田賢三衣缽，透過「非實用主義工裝風」的一貫理念，顛覆千禧年印象的虎頭標誌，重振當年炫彩燦爛的印花王朝。
滿版花卉和各式印花流竄
於1970年創立KENZO前身、「Jungle Jap日本叢林」時裝店的高田賢三（Kenzo Takada），深受法國印象派畫家盧梭（Henri Rousseau）的影響，作品總是以花卉和各式印花展現出繽紛熱鬧的氛圍，讓人深陷他的招牌叢林中。在這回KENZO 2022秋冬系列中，可以看到NIGO將品牌經典元素帶回，整場大秀不斷能看到花卉（Poppy Print）甚至經典罌粟等各式印花湧上，有時整齊排列以滿版呈現、有時則玩起拼接，讓人不禁沈浸其中。
在KENZO 2022秋冬系列中，NIGO將品牌經典印花元素帶回，整場大秀不斷能看到花卉（Poppy Print）甚至經典罌粟等各式印花湧上，有時整齊排列以滿版呈現、有時則玩起拼接
巧妙揉和日本元素
NIGO作為高田賢三後的第一位日本設計師，兩人擁有相同的文化背景，對西方流行文化熟捻，並且經常在作品中保有東方底蘊，像是這回NIGO便在系列大玩自己熱愛常春藤風格融入丹寧工裝，還打造類雕花襯衫、橫須賀外套等融合元素單品，不過當中最具代表性的還是從和服延伸而來的「日式作務衣 Samue」罩衫，加上傳統Hanten袢纏設計元素的領口和袖口等，在搭配西裝的造型中取得這季核心強調的文化平衡概念。
這回NIGO便在系列大玩丹寧元素工裝，還打造類雕花襯衫、橫須賀外套等東西融合元素單品
當中最具代表性的還是從和服延伸而來的「日式作務衣 Samue」罩衫，加上傳統Hanten袢纏設計元素的領口和袖口等，在搭配西裝的造型中取得這季核心強調的文化平衡概念
受前輩和品牌檔案庫啟發
在這一季系列中，NIGO有很大程度受到高田賢三的設計啟發，除了各式印花之外，西裝採用水洗羊毛的面料重新詮釋威爾士親王格紋，以經典三粒扣西裝外套呈現，並在針織上衣方面，還原高田賢三具有雕塑感的衣領設計。同樣來自品牌檔案褲的費爾島編織也被全新詮釋，出現於毛衣和背心。
此次NIGO受前輩和品牌檔案庫啟發，包括以威爾士親王格紋呈現了經典三粒扣西裝外套、衣領極具雕塑感的針織上衣，或是費爾島編織毛衣和背心都被重新詮釋
品味與喜好展露無遺
前面所提到的花卉和印花元素和NIGO於BAPE時期的繽紛色印花異曲同工之妙，而在HUMAN MADE時對動物元素的熱愛，更與品牌的標誌性老虎圖樣不謀而合，包括重新新詮釋高田賢三設計的毛絨老虎圖案圍巾，或為老虎圖樣上以鮮明黃色，出現在系列皮帶及外套的毛料和背部處等，且還可以發覺整個系列在配色選擇上，與HUMAN MADE有著高度的相似。
從HUMAN MADE便能看出NIGO對動物元素的熱愛，正好與品牌的標誌性老虎圖樣不謀而合，因此他重新新詮釋高田賢三設計的毛絨老虎圖案圍巾，或為老虎圖樣上以鮮明黃色，出現在系列皮帶及外套的毛料和背部處等
source:instagram@highsnobiety
貫徹「非實用主義工裝風」理念
除了已提到的丹寧工裝、作務衣罩衫等單品之外，超大鴨舌帽也在NIGO日式審美下結合棒球帽呈現出美式經典風格，並且將「非實用主義工裝風」的理念延伸至系列工裝及沙漠靴履，採用厚底的設計，以花卉圖案作為細節點綴呈現。包款亦點綴上花卉。無論是傳統的正裝、運動服和街頭服飾都被融合成同一個邏輯：Real-to-Wear，不管是男裝/女裝；正裝/工裝都統一形成無性別的時尚廓形。
全系列都是藉由NIGO日式審美下所呈現出美式經典風格，並且更將他一貫的「非實用主義工裝風」理念延伸至系列服裝、配件及鞋履上
回到品牌創始地
有看完整場大秀的各位一定有發現，不僅Model，就連參與嘉賓Pharrel Williams都戴上了寫著「1970」的貝雷帽，「1970」除了代表著品牌創立年份，更巧合的它也代表著NIGO出生的那年。52年後的今天，NIGO將他的處女秀帶回品牌創始地，也是舉辦KENZO第一場時裝秀的Galerie Vivienne拱廊，向過去致敬的同時，展望未來。
「1970」代表著品牌創立年份，也代表著NIGO出生的那年。52年後的今天，NIGO將他的處女秀帶回品牌創始地，也是舉辦KENZO第一場時裝秀的Galerie Vivienne拱廊，向過去致敬的同時，展望未來。
source:instagram@nigo
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