「原來小一點更Man」~蒐羅九款小錶徑錶款，戴起來真的帥很多！

還停留在大錶比較Man的思維當中嗎？不過在過去十年，各品牌毫無止盡的加大錶徑後，近幾年卻逐一將錶款的尺寸漸漸縮小，這個縮小的動作其實隱含著很多層面，或許是修正過去過份加大尺寸，導致腕錶的佩戴舒適度打了些折扣；或許是希望能藉由降低錶徑尺寸，讓同樣的錶款，能夠同時吸引男、女性的目光；也可能是人們看待腕錶佩戴的美學重新被審視過後，小錶徑的腕錶更能顯現出男性的氣質與內涵，太大的錶雖然顯眼，但卻可能少了些內斂感。

在現在Mix&Match風格持續盛行，正式與休閒的穿搭界線模糊的情況之下，一款小錶徑的腕錶，或許能讓男生在日常穿搭上有著更大彈性，更小的錶徑也意味著機芯、錶殼厚度都將同步縮小、變薄，佩戴起來的舒服性當然有著提升效果，小錶會流行回來，想想的確不意外！

IWC

近年來把錶徑改小的品牌與錶款不勝枚舉，但最令人大吃一驚的莫過於是IWC，畢竟以飛行錶起家的IWC一向追求的就是大，除了遵循飛行錶的設計宗旨就是要讓飛行員能快速讀取時間，因而將錶徑放大外；IWC過去甚至在雕琢旗下外型算是比較典雅的Portuguese 葡萄牙系列，都讓錶款維持在42mm左右的大小，足見品牌一直都熱衷於大錶徑外型。

但就在去年推出葡萄牙系列的三針款，出現了40mm毫米的大三針款式，讓幾乎可稱為「大錶始祖」的葡萄牙系列也回歸小錶徑後，今年變動的主角更為驚人，它就是Big Pilot「大型飛行員腕錶」（俗稱大飛）。

誕生於1940年的52 T.S.C.型機芯大型飛行員腕錶可以說是大飛的始祖，如今的款式在面盤設計與超大洋蔥式錶冠等Icon設計也幾乎沒有太明顯變動，但當初那款腕錶錶徑可是有足足的「55mm」，雖然在歷經了超過一甲子的修正與佩戴習慣改變後，今年以前的大飛錶徑回到了46mm，但對於多數亞洲男生而言，要駕馭仍舊不容易，因此今年這款「43mm的全新大飛」，或許讓很多一直想買到IWC經典作品，卻遲遲無法入手的錶迷有了圓夢機會。

2021年推出的Big Pilot 43毫米款式跟舊款大飛除了錶徑明顯縮小，讓佩戴者戴起來不會覺得錶殼佔據手腕的面積過大外，換上了IWC自製的Cal.82100機芯後，厚度也明顯變薄了許多，因此不僅視覺上看起來更和諧，佩戴的負擔也不會再那麼明顯，確實是一項非常成功的更新。另一項非常值得注意的是因為換了新機芯，所以新款大飛的面盤上也少了過去款式經典的七日鍊儲能指示，及六點鐘方向的日期功能，讓腕錶面盤更加洗練俐落，也更貼近1940年代的初版，最重要的是，讓大三針功能的大飛有了更平易近人的售價。尺寸上更好駕馭、親民的入手價格，與原汁原味外觀，43毫米的新款大飛熱賣程度，非常值得期待。

將大飛錶徑從46縮小至43毫米厚，腕錶可以駕馭的風格彈性更廣，佩戴舒適度也加倍提升。
source:pinterest @Time and Watches

PANERAI 沛納海

早期專為義大利海軍打造軍用潛水錶的義大利品牌PANERAI（沛納海），無疑是許多人腦海中最經典的「大錶」品牌，甚至許多人選擇沛納海的原因就是因為它的錶夠大，辨識度也特別高，但喜好經常是一體兩面，有人喜歡沛納海的大，就會有人嫌他太大。過去沛納海最標準的錶殼尺寸是44毫米左右，喜歡更大錶徑的人可以往上加到45、47毫米，但鍾愛小錶的男性甚至是女性，最小也頂多能挑到42毫米，因此對許多人來說要入手沛納海，仍始終有個「檻」在那。

直到2016年沛納海推出了轟動一時的「Luminor Due」系列，直接將錶徑縮小到史無前例的38毫米，且錶殼厚度更是大幅縮減，再加上提供了許多繽紛色彩錶帶，成功圈粉眾多女性，讓Luminor Due成功成為一款男女通吃的熱門錶款。

型號PAM01045，PANERAI Luminor Due腕錶，錶徑38毫米。

經過瘦身的PANERAI Luminor Due腕錶仍保留著系列標誌性的錶冠護橋裝置，且佩戴舒適性更勝以往。source:pinterest @HODINKEE

在Luminor Due獲得出色的市場反應後，這幾年為腕錶「瘦身」，似乎就成了沛納海打造新作品的一大主軸。例如今年推出的這款與Luna Rossa船隊合作的LUMINOR LUNA ROSSA GMT腕錶（型號PAM01096），便是品牌首次將此系列錶款錶徑縮小至42毫米，讓這款頗具特色的限量錶得以觸及更多族群。

PAM01096雖尺寸縮小，但外型上仍延續了系列經典的碳纖維元素與紅色箭頭指針等，而面盤所使用的Scafotech™專利材質中，更隱藏著Luna Rossa船隊AC75帆船的船體與水翼材質，致敬意味爆表，在成功瘦身的前提之下，有著特殊寓意、材質、兩地時間功能的LUMINOR LUNA ROSSA GMT，無疑更加出色。

型號PAM1096，PANERAI LUMINOR LUNA ROSSA GMT腕錶，錶徑42毫米。

CARTIER 卡地亞

若將本是運動風格的錶款縮小的趨勢，為的是要拉近運動外型與佩戴舒適度之間的距離，那原本就比較適合小錶徑的正裝錶，尺寸自然不會出的太誇張，但要怎麼拿捏佩戴時的和諧度，在正裝錶中卻更顯重要。

例如在有分超大型、大型、中型與小型等多種尺寸的卡地亞旗下經典系列－TANK腕錶中，許多人都會認為男生在選擇設計較為典雅的TANK時，就該選擇系列錶徑最大的超大型款，實際上TANK長方形的錶殼線條非常吃腕錶尺寸與手腕間的比例，因此並非一昧追求大，就是正確的選擇。

今年卡地亞為TANK推出的全新系列－TANK MUST系列腕錶不僅在錶殼的線條更貼近1917年Tank原版的Tank Louis風格，也融入了1980年代Must腕錶的奢華情調，最具代表性的作品便是採用有著卡地亞精神的酒紅、藍色與綠色面盤款式，這三只TANK MUST腕錶皆取消了TANK腕錶最經典的羅馬數字時標與軌道式刻度，取而代之的是深邃的全素面盤，這項的設計可說是完全跳脫過往TANK腕錶的面盤美學，但卻也更能突顯它獨特的錶殼線條，三款作品皆是配備25.5×33.7毫米的大型尺寸錶殼，即便在數據上看來，對男性而言可能過小，但或許這才能戴出真正的TANK味道！

2021年卡地亞全新推出TANK MUST腕錶，其典雅的外型設計，與較小錶徑相互搭配，和諧度更高。

TANK MUST系列腕錶延續了TANK系列經典的錶殼結構與面盤設計，典雅風格不論男女皆能輕鬆駕馭。

TANK LOUIS CARTIER腕錶。source:pinterest @**MR PORTER**

JAEGER-LECOULTRE 積家

同樣是方形結構錶殼，Jaeger-Lecoultre（積家）於1931年推出的Reverso腕錶有著無懈可擊的「翻轉式」錶殼結構，且雖然誕生之初是供馬球運動選手佩戴，但積家的設計仍舊平衡了品牌向來的內斂紳士風格，再加上因為錶殼有著可翻轉結構，其厚度相較於一般的單面盤腕錶本就會厚上一些，因此，「太大」當然也不見得是適合Reverso佩戴的尺寸。

今年積家推出的Reverso Duetto Medium中型腕錶，或許就是一款可以同時切入男女市場的作品，它採用非常中庸的40×24毫米錶殼尺寸，雙面錶殼的上下兩側都分別鑲嵌15顆鑽石，在外觀風格的設計上，算是非常低調奢華，因此雖然Reverso系列有著錶徑更大的款式可以選擇，但中型款的給人的復古與成熟感會更濃厚一些，戴起來的舒適度表現也更出色，那何不選它呢？

**REVERSO DUETTO MEDIUM** 翻轉系列雙面腕錶中型款(精鋼版) ，錶徑40×24毫米。

即便REVERSO系列也有大型款的選擇，但男性駕馭起中型款的風格，卻更契合系列簡約俐落的錶殼線條。source:pinterest @**Filip G**

ORIS

雖然這兩年高級製錶才慢慢有將錶徑縮小的趨勢出現，但ORIS其實從好幾年前就開始慢慢把錶的尺寸縮小，或者將腕錶的風格雕琢的越來越中性，看得出是期望旗下作品不要有太明顯的性別之分。

今年ORIS全新推出的Divers Sixty-Five ‘Cotton Candy’就非常符合ORIS的創作精神。腕錶最吸睛的地方就在於採用了包括天青藍、湖水綠與石英粉等非常繽紛的糖果色系面盤，乍看之下會認為是為女性族群所設計，但ORIS卻又巧妙選擇了色澤與質地皆非常「重」的青銅材質與之搭配，成功模糊了「這是男錶還是女錶？」的問題。除了面盤色調與材質的選用各自有其特色外，腕錶38毫米的尺寸，確實也設定的非常漂亮，針對雕塑中性風格腕錶的火侯，ORIS的每一步確實都非常到位。

ORIS在近幾年推出了非常多款40毫米以內的中性腕錶，就連風格運動的潛水錶也不例外。

ORIS今年推出的Divers Sixty-Five ‘Cotton Candy’非常搶眼，繽紛糖果色系面盤與青銅錶殼的組合非常衝突，卻能同時吸引男女眼光。

ROLEX 勞力士& TUDOR 帝舵

勞力士與帝舵雖是自家兄弟，但今年整體新品的走向卻非常不同，勞力士延續了去年的趨勢持續耕耘品牌較為入門的款式如Datejust 36、Explorer I等，而帝舵則推出了一款史上最貴，超過台幣五十萬元的18K金Black Bay 58，但從上述錶款中還是能見到一項很隱晦的共同點，那就是兩者都把重心放在錶徑40毫米以內的款式中。

勞力士Datejust 36一直以來都體現著品牌最經典的面貌與形象，雖然前幾年曾推出過41毫米的大錶徑款式，但不論是市場熱門程度，又或是從品牌推出新設計的重心等面向看來，36毫米的Datejust在數據上看來即便不太是市場主流的尺寸，卻因為其面貌的深植人心，與佩戴上手的視覺順暢度，有著無法動搖的地位，也再次說明了腕錶「真的不是大就好」！

另一款在今年大幅縮小錶徑的勞力士腕錶則是Explorer I，雖然勞力士針對Explorer I的縮小，更像是希望能回歸到系列最初始的面貌，然而，換個角度想，若回歸原版的結果並不符合當今市場的潮流，相信勞力士也不會貿然的將錶徑下修至36毫米。再者，全新的Explorer I系列中也首次見到了黃金與精鋼結合的半金款式，可說是讓腕錶形象與正裝錶距離更小，當然也與36毫米的尺寸更為相襯。

勞力士Datejust 的36毫米款式，仍為不退流行的最經典尺寸。source:pinterest @**Time+Tide Watches**

勞力士今年全新推出的Datejust 36半金款式，面盤是以品牌經典的三角坑紋呈現。

勞力士今年將Explorer I系列的錶徑縮小為契合原版的36毫米尺寸。
source:pinterest @**Skeet Ponder**

而帝舵雖然在2015年推出Black Bay系列後便成功讓品牌知名度大幅提升，但真正的開花結果之時，無疑是2018年推出的Black Bay 58腕錶。Black Bay 58相較於第一代的Black Bay 41，除了錶徑從41修正至39毫米，更重要的是錶殼厚度大幅降低，因此佩戴在手腕上的視覺份量感瞬間降低許多，整體和諧度非常出色，因此即便功能與設計上與原版皆沒有太大差異，Black Bay 58卻仍舊在近幾年成為市場上的超級搶手貨！

由此也能看出其實錶徑縮小，反而讓許多設計本就出色的腕錶作品，更受市場喜愛，因此「大有大的好，小有小的妙」，最重要的還是該件腕錶作品的設計風格與尺寸相不相襯，及佩戴上手後是否舒適，但不可否認的，與大錶徑腕錶相比，錶徑稍微小一些的款式，勢必將有著更出色的佩戴舒適度，就視覺上看來，小錶徑的腕錶或許也會給人更加內斂、成熟的感覺！